LV和Gucci变潮牌 因为年轻消费者都爱街头潮流[多图]

从Dior提拔上来的SidneyToledano在接受路透社采访时表示，男装销售呈现的上述趋势，已经非常清楚，而且部分是年轻消费者驱动。

研究机构Euromonitor欧睿国际表示，2012-2017年5年间，西欧市场男装正装销售额减少了7亿美元，但是高端牛仔却呈现增长。

时尚行业研究咨询投资机构NoAgency创始人唐小唐表示，年轻一代消费者根本无法摆脱消费心理中的虚荣一面，更为虚荣的是，年轻一代还希翼为自己加上叛逆的标签，而奢靡品街头化，则完全符合他们的口味，“既有奢靡品的LOGO和价格，又满脚了其假装反叛的人设”，而这一点，在男性方面尤其明显。

LVMHSE集团时尚部门主席、首席执行官SidneyToledano表示，这种街头潮流风格，并不是时尚行业的一时兴起，而是真正的深层次趋势。

自社交媒体进展以来，时尚行业已经罕见有任何所谓风格趋势的存在，不过，被年轻消费者声浪掌管的数字世界，对街头潮流有着近乎执拗的偏爱。

5月底，Balenciaga首席执行官CedricCharbit在一个奢靡品格业峰会上亦表示，除了“千禧一代”的贡献，男性时尚产品的销售增长目前是对Balenciaga贡献最大的。

该机构称，2017年，1.7万亿美元服饰市场，男装份额不到四分之一，但2017-2022年，男装服饰表现将好于女装，拥有2%的复合增长率。

不过，上述情形仍然被不少行业人士认为是一种“商业表演”，其阐述的仍然是奢靡品格业卖货背后的逻辑。

此前同行大红的街头潮牌HoodByAir(下简称“HBA”)其创始人ShayneOliver曾一语道出，目前街头潮牌成为奢靡品格业最新趋势的原因——让人们“把钱花在那些看上去很脏的东西上”。

欧睿国际时尚美容顾问MargueriteLeRolland表示，社交媒体时代，男性更注重外表，同时着装更加轻松，因此造就了新趋势的兴起及男装业务的重新增长。

不过，奢靡品格业并未因为上述情况而改变对男装类别的重视，该行业已经发觉一条颠覆传统的路线——完全放弃传统奢靡品男装的正装潮流和风格，转而通过潮牌设计吸引年轻一代消费者提升销售。

而LV最大竞争对手——意大利品牌Gucci古驰母公司KeringSA(KER.PA)开云集团则在2015年大胆启用年轻设计师DemnaGvasalia作为巴黎老牌时装屋Balenciaga巴黎世家艺术总监。2016年，DemnaGvasalia更是为Balenciaga公布成立近百年来的首次男装秀。

今年，全球最大奢靡品牌LouisVuitton(下简称“LV”)路易威登为了让潮牌设计师VirgilAbloh“登基”，不惜在品牌所属的全球最大奢靡品集团LVMHMoëtHennessyLouisVuittonSE(MC.PA)路威酩轩集团内部对设计师举行腾挪——清洗了DiorHomme长期艺术总监的KrisVanAssche、让LV长期男装创意总监KimJones转至DiorHomme担任相同职位，再让VirgilAbloh“登基”LV男装创意总监。

纽约高端百货SaksFifthAvenue时尚总监RoopalPatel称，过去5年其负责的男装业务呈现爆炸式增长。他表示，该公司销售的男装已经从单一的晚装朝向设计师品牌、周末休闲装束甚至运动装等多个类别进展，而Ami、Off-White等街头潮牌正是该公司新引进的品牌，而Off-White的创始人和LV男装艺术同属一人。

2011底开始的轰轰烈烈的中国反腐运动，令奢靡品男装行业痛不欲生，更是直接令行业代表公司HugoBossAG(BOSS.DE)雨果·博斯集团8年功勋首席执行官laus-DietrichLahrs下台，爱讯网，并导致公司的奢靡策略夭折，仅仅聚焦高端市场。

另一高端男装代表集团ErmenegildoZegnaSpA杰尼亚同样遭遇挫折，被称为“男装行业法拉利”的意大利集团自2013年开始，盈利持续萎缩，直到2017年借助奢靡品格业大反弹才稍稍缓过神来。

在LV最新的男装秀上，VirgilAbloh和KanyeWest表现出惺惺相惜，前者甚至借着种族主义平权的政治正确流下“动容”的泪水。